高级表的质感是这样养成的！ARNOLD & SON重返台湾市场的一役
历经几番转折，ARNOLD & SON亚诺表如今又重返台湾市场，而这些年下来，他们的风格也开始定调，除了全数搭载自制机芯，组装也不假他人之手，甚至每个系列的机芯都是专属的、每枚机芯型号也是完全独立的设计！而且ARNOLD & SON的设计流程是先构想出面盘配置、接着再研发机芯，想做什么功能、就研发出什么机芯的能耐，几乎是独立制表层级的实力。
第36号陀飞轮天文台腕表，是为了向John Arnold在1778年制作的No. 36时计致敬，天文台的名称开始正式使用推测也是源自于此。
英式血统宝玑大师也参与其中的渊源
ARNOLD & SON到底是个什么样的牌子呢？它的历史，是这样的。
父亲本身就是一名钟表匠的John Arnold，出生在1736年的英格兰，他很早就耳濡目染对钟表产生了兴趣，后来成为钟表学徒的他，19岁时离开家乡只身到荷兰。返乡已经可以说得一口流利德语的John Arnold，因此很受到母语为德语的乔治三世器重（为什么英国国王的母语是德语呢？历史题，有兴趣请看这里），1764年在国王面前展示一枚戒指大小的问表装置，从此打响John Arnold的名号，这是品牌正式制作钟表的起源。
宝玑大师在1801年发明陀飞轮，正式问世后的第一个装置，就是搭在John Arnold制作的No. 11机芯，夹板上的铭牌也镌刻着1808年向John Arnold致意，并赠送给John Arnold儿子的字样。如今被收藏在大英博物馆的馆藏中。
后来的John Arnold也致力于航海钟的研究，在这个过程中除了研究出不少具突破性的技术之外，后来还发展出No. 36，因为具备高精准度通过格林威治检测，之后John Arnold也开始将他制作的部分时计称为天文台表，No. 36成为钟表史上第一次正式出现天文台字样的起源。成为备受推崇的制表师之后，他也和后来被尊为制表宗师的Abraham-Louis-Breguet成为好友，除了互相交换钟表知识，John Arnold也曾将儿子Roger Arnold，送到宝玑大师旗下当了两年学徒。宝玑大师发明陀飞轮之后的第一个装置，就是搭载在John Arnold制作的No. 11机芯，如今它被收藏在大英博物馆的馆藏中。
John Arnold过去制作的N°8623天文台擒纵结构，具备双追针及动力储存指示。
后来ARNOLD & SON生产的天文台时计，伴随许多航海家成功完成远征，连拿破仑一世在1802年赠送给米兰天文台的时计，都是ARNOLD & SON的天文钟，由此可知品牌在那个时代的地位不容小觑。从初始至今250余年过去了，如今的ARNOLD & SON，留下的不只是昔日荣光，制表技术也不断精进，没有浮华、不实用的设计，每个细节都是堪称做给上帝看的隐藏工艺。
整装再出发重新返回台湾市场
这次为了ARNOLD & SON在台湾的上市，品牌副总裁Francois Picci（以下简称Francois）也出席了记者会，「我会这么形容ARNOLD & SON—诗意的机械美学！我们有70%的机芯是手上链，因为手上链能露出较大范围的夹板，让精细的打磨不被遮蔽。」仔细端详ARNOLD & SON手表的细节，真的会对于它们极为细腻的工艺感到佩服，每个切角、齿轮都认真地抛光打磨，表圈和底盖做了双阶式的设计，表壳侧边的线条也有好几道层次。
ARNOLD & SON品牌副总裁Francois Picci，特地来台出席此次品牌正式重新上市的记者会。过去曾任职GIRARD-PERREGAUX芝柏表、以及ULYSSE NARDIN雅典表，市场销售经验丰富。
更值得一提的是，连表耳都是两块式的拼接，但是完全看不到接缝！Francois表示目前Royal系列的表耳都是这样的结构，这是为了维修的考量，增加日后重新打磨处理的便利性。理论上只要多一道工序，就会增加一点成本，但为了手表可以长久配戴永保如新，ARNOLD & SON愿意在这种一般人根本感觉不到的小地方下功夫，这样的心思真的满感人的。
近乎偏执的四大宗旨做给上帝看的细节
Francois说，现在的ARNOLD & SON大至上可分成四个特色来看，第一是对称的设计，面盘和机芯都是尽量以对称为主轴，加上每个细部零件都细腻抛光打磨，除了视觉的和谐感之外，看起来也很有层次。再者是由于ARNOLD & SON是先构思出面盘配置，再设计机芯，有时让机芯的设计成为面盘的一部份，也是他们的巧思。最显著的例子之一是Instrument系列的DSTB（Dial Side True Beat Seconds）跳秒腕表，将机芯结构列于面盘之上，可以清楚看见它的作动。一秒一跳的设计，重现怀表时代的跳秒结构，结构更复杂，不过更方便阅时，LANG & HEYNE的V、积家的True Second，都是类似的概念。
DSTB跳秒腕表，一秒一跳的设计重现怀表时代的跳秒结构，面盘的设计能清楚看见结构的运作。而机芯夹板的打磨也十分细腻，连自动盘都镌刻装饰且镂空呈现，力求可欣赏到最大范围的机芯结构。
然后镂空大部分的夹板，也是ARNOLD & SON的设计宗旨，为了让夹板的打磨及雕刻更加凸显。前面提过品牌大约有七成的机芯都是手上链，就算是自动上链，也会挖空自动盘、或是以微型自动盘取代，追求极致的无遮蔽设计，让机芯之美可以大范围呈现。最后是3D概念的立体设计，Francois提到他们不希望手表看起来是平面的，所以做了下沉式桥板的设计，每个螺丝都做了抛光打磨，连齿轮也以锻面纹处理，夹板的打磨工艺更是不在话下，视觉上的层次感因此更为加乘。
ARNOLD & SON Royal系列的表耳，都是这种两片式的结构，方便日后拆解重新抛光打磨。经锻面纹打磨处理的表耳，两片组合起来完全看不到接缝，在这种不说不会发现的细节上用心，是很令人佩服的巧思。
ARNOLD & SON的表壳设计很有层次，双阶式表圈和底盖，让表款的层次感更丰富，表耳和表侧的倒角也都悉心抛光处理，交错锻面纹处理的雾面质地，质感就隐藏在这些做给上帝看的细节里。
当最后聊到像ARNOLD & SON这样历史悠久的品牌，是否也会尝试电商的可能性？Francois语带保留的说，市场的变化实在变化太快，他不敢把话说死。不过目前ARNOLD & SON的年产量少于一千只，其实也无法应付市场的大量供需，加上他们锁定的是收藏家等级的钟表爱好者，只透过萤幕无法像实际在店上看到手表一样，亲身感受ARNOLD & SON的作工，所以目前还是倾向现行的实体通路销售作法。「我们想要把机械结构的美感，用艺术品的形式呈现出来，实际看过我们的手表，你就会知道它不一样在哪里。」Francois笑着做了这个总结，也给了我们一个，好好认识这个品牌的方向。
